風刺は輝きを失うことがあるのだろうか？これは、今週末にデジタルルックブックとして公開されたバレンシアガの2021年プレフォールコレクションを受けて浮上した疑問の一つだ。有名なランドマークを背景に発表されたこのコレクションは、アスレジャーのベーシックアイテムと、クリエイティブディレクターのデムナ・ヴァザリアのエッジの効いたシグネチャーアイテム、例えば未来的なサングラス、爬虫類の型押しが施されたハンドバッグ、そして存在感のあるパファージャケットなどがミックスされていた。しかし、今日ではデザイナーにとって引用は当たり前になっているものの、かつては新鮮で刺激的だったものが、今ではやり過ぎのように感じられる。
2016年にグヴァサリアがフランスのファッションハウスでデビューショーを行って以来、バレンシアガはオリジナルのエレガンスよりも、風刺的な態度と奇抜なファンキーさで知られるようになった。確かに、どのコレクションにも肩のラインを強調したドレスや大げさなステートメントイヤリングなどのフェミニンなアイテムが登場するものの、最近では「バレンシアガ」という言葉を聞くと、何よりもまずブランドのインスタグラムの投稿を思い浮かべる人が多い。グヴァサリアの在任期間は大規模なソーシャルメディアの刷新から始まり、それ以来、ブランドはキャプションなしで謎めいた不可解な写真を投稿し続けている。特大のサングラスをかけたミニチュア犬、タトゥーの入った脚の間に置かれた赤いクロコダイル型押しの砂時計バッグ、クリスタルのステートメントリングが乗ったアニメの顔が描かれた玉ねぎなどだ。彼はまた、ブランドの「シティ」バッグのようなスタイルを復活させ、イケア、ウーバーイーツ、さらにはバーニー・サンダースの大統領選挙キャンペーンとほぼ同じブランドフォントや色を使って、バレンシアガのアイテムを意図的にスタイリッシュにアレンジすることも頻繁に行っている。
旅行気分を盛り上げるため、世界のランドマークを背景にフォトショップ加工されたプレフォールコレクションには、ヴェトモンから引き継いだグヴァサリアのシグネチャーが数多く見られた。オーバーサイズのシルエット、アスレジャーとフォーマルウェアのミックス、ボリュームのあるコートやドレスなどだ。しかし、どれもバレンシアガでの彼のキャリアをスタートさせたときのような輝きは感じられなかった。ポップカルチャーへの言及としては、ハルクのTシャツやパーカー、GAPのような「GAY」とスタイリッシュにデザインされたロゴなどがあった。グヴァサリアはまた、ウィンドブレーカーやベースボールキャップに散りばめられた「BB」シンボルなど、お馴染みのモチーフにも回帰した。バッグ、ドレス、アウターウェアのほとんどは、彼自身の反骨精神あふれる美学への追加要素のように見え、サステナブル素材という形でアップデートはあったものの、アイテム自体が特に際立つことはなかった。バレンシアガの最近のアイテムは、つま先にアクセントのついたヒール、装甲ブーツ、ドッグフードの袋を模したトートバッグなど、スタイリッシュというよりは奇抜な方向へと傾いており、しばしば完売するが、「良いものも過ぎたるは及ばざるがごとし」ということも起こり得るようだ。
これはタイミングの問題かもしれない。というのも、多くの人がこの10年で最高のコラボレーションと呼んだグッチとのコラボレーション「アリア」コレクションが数日前に華やかさの爆発とともに発表されたばかりだからだ。しかし、多くの人がバレンシアガに期待する皮肉でウィットに富んだ精神は、グヴァサリアの最新コレクションには完全には見られなかった。ほとんどのアイテムは華やかというより地味で、筆者はストレートレッグのダメージジーンズや形のないスウェットパンツが、ヘインズやヴィンテージショップではなくフランスのメゾンから出たらいくらになるのか疑問に思った。派手な80年代風の花柄ドレス、太ももまであるポインテッドトゥブーツ、誇張されたジュエリーなどのアイテムはわずかな救いだったが、全体的には目新しさは感じられなかった。総じて、このコレクションはそれ自体で大きな変化をもたらしたようには見えなかった。グヴァサリアが過去のコレクションで既に発表していたもの以外に、特に画期的なものや衝撃的なものはなく、象徴的な高級ブランドの名前が付いていなくても、これらの服が「十分に通用する」かどうかは不明だった。
バレンシアガの最新コレクションに対する世間の評価も分かれているようだ。ファッション評論家のホセ・クリアレス＝ウンズエタ氏は、同ブランドの露骨なギャップへのオマージュを指摘したが、コレクション自体には大きな賛辞は送らなかった。「バレンシアガにはもうワクワクしない。最初は斬新で挑戦的だと感じていたものが、今では予想通りで冗長に感じられる」とクリアレス＝ウンズエタ氏はインスタグラムのストーリーで述べ、服は「刺激的でもなければ、特に欲しいとも思わない」と付け加えた。ユーチューバーでファッション評論家のルーク・ミーガー（別名オート・ル・モード）も同様にインスタグラムで、このコレクションは「革命的とは程遠い」と同意したが、クリストバル・バレンシアガのボリュームへの愛着は確かに感じられると指摘した。
観客もあまり喜んでいなかった。インスタグラムやツイッターでは、特定のバッグやブーツを気に入ったという声もあったが、概してコレクション全体に対する不満を表明する声が多かった。「最高のルックをいくつか選んだのは確かだけど、コレクション全体についてはどう考えていいのか分からない」とミーガーの投稿にコメントしたユーザーもいれば、クリアレス＝ウンズエタのインスタグラムの投稿に「創造的で刺激的で新しい服や商品を見せることなく、何度も引用や参照を繰り返しても、もはや通用しないし、ここ数シーズンも通用していない」と書き込んだユーザーもいた。
バレンシアガが今後どのような方向へ進むにせよ、プレフォールコレクションは、今夏店頭に並ぶ頃には、賛否両論の初期レビューや、より強い「心」を込めた服への世間のニーズといった問題に直面することになるのは明らかだ。
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投稿日時：2021年5月17日